L'aquarium d'eau de mer sur Aquafolie

L'aquarium marin obéit aux même règles que celui d'eau douce en matière d'équilibre biologique, si ce n'est qu'il connait une plus grande précarité due en partie à l'absence de plantes. La principale caractéristique de l'eau de mer est sa forte minéralisation. L'aquarium d'eau de mer est abordable par tous, il suffit de respecter certaines régles. Ce qui est intéressant est d'entretenir du vivant dans l'aquarium et de voir voluer des espéces marines.

L'AQUARIUM:

Il faut savoir que plus l'aquarium est grand plus il sera simple d'entretient, en effet les paramètres de l'eau sont plus stables. A partir de 100L, il est possible d'obtenir de bons résultats, seulement il sera plus aisé de maintenir des poissons d'espéces différentes dans un aquarium de 200L.

La hauteur de l'aquarium va dépendre de l'éclairage utilisé. L'emplacement est également très important, il faut éviter une exposition directe à la lumière naturelle tout comme une trop grande proximité d'une source de chaleur telle que le chauffage. Les dégats peuvent être énormes, apparition d'algues non désirées ou mort des invertébrés. Il est préférable de poser l'aquarium sur un tapis de mousse ou une plaque de polystyréne, ainsi le poids de l'aquarium est mieux réparti et ceci évite que les vitres éclatent. Pour démarrer l'aquarium il existe comme pour l'eau douce des cultures de bactéries.

AERATION :

Pour l'aquariophilie marine, on utilisera des diffuseurs en bois car ils fournissent des bulles plus fines qui sont idéales pour l'écumage et l'oxygénation. En augmentant la taille et le nombre de diffuseurs, le brassage sera plus important et l'eau sera plus oxygénée. En effet, remuer la surface de l'eau est plus efficace et ne présente aucun danger pour les habitants de notre aquarium, alors qu'une trop grande quantité de diffuseurs sature l'eau en azote, ce qui induit un grave phénomène de décompression si la pompe s'arrête.
Avec un bon brassage de surface, les diffuseurs peuvent être considérés comme inutiles. Cependant, ils restent utiles pour remuer les zones dont le mouvement est moins important que dans l'ensemble du bac.

EAU :

Sa préparation ne pose guère de difficulté, car les sels assurent une bonne stabilité. Bien aérer, elle peut être conservée plusieurs mois. La présence de nitrates dans l'eau de conduite, nous oblige toutefois à fabriquer l'eau de mer avec de l'eau osmosée surtout si vous avez un aquarium peuplé d'invertébré.
Il faut remplir l'aquarium d'eau osmosée, la quantité nécessaire de sel puis remuer, le sel se dissout. L'eau de mer est préparée, il faut qu'elle soit remuée pendant 24h, avec des pompes assez puissantes. Il faut la chauffer à une température entre 25 et 26°C.
Pour les poissons, le nettoyage du filtre mécanique doit se faire chaque semaine, avec un changement d'eau d'environ 10%. Il faudra également siphonner le fond pour limiter l'accumulation des déchets plus consistants. Tous les 6 mois, il faudra entretenir le filtre biologique.
Pour les invertébrés, 1 à 4 fois par semaine, il faudra entretenir le filtre mécanique et pratiquer un changement d'eau de 1,5 à 10% du volume du bac suivant le taux de nitrates.

PH :

Le pH indique si l'eau est acide (pH inférieur à 7), si elle est neutre (pH égal à 7) ou si elle est alcaline (pH supérieur à 7). Dans la nature, ces valeurs varient trés peu, les animaux sont donc habitués à des changements trés progressif, et c'est pourquoi les aquariums d'eau de mer sont réputés aussi difficiles à maintenir. Il faut réussir à maintenir des conditions stables, sans fortes variations.

Il faut savoir que le pH est plus bas le matin que le soir, du fait du cycle de l'azote. Les algues consomment le dioxyde de carbone durant la journée, la consommation d'acide fait augmenter le pH le jour. La dureté carbonatée ou TAC neutralise ces acides et rattrape les variations du pH jusqu'à un certain point. La TAC ne doit pas être inférieure à 8°dKH (*1.78 pour avoir la valeur française). Pour stabiliser l'eau question pH, il faut augmenter le dioxyde de carbone, ce jusqu'à ce que le seuil souhaité soit atteint, surtout lorsque l'aquarium contient beaucoup de grandes algues.

Il s'agit du potentiel en ions hydrogène. Contrairement à l'eau douce, la valeur du pH doit être élevée autour de 8 à 8,4.

Le pH est un des paramètres les plus importants, il est nécessaire de le mesurer réguliérement car une baisse, plus qu'une montée, est à craindre entraînant la mort de vos poissons et des invertébrés.

NITRATES :

Une excellente filtration n'élimine pas totalement les nitrates qui résultent du cycle de transformation de l'azote. Les organismes marins sont plus sensibles à la présence de nitrates que les poissons d'eau douce et ne tolèrent qu'une concentration très basse (100 mg/l).

SALINITE :

Elle correspond à la concentration en sels dissous, c'est à dire en gramme de sels par kilogramme d'eau de mer et s'exprime en °/°°. C'est un facteur important en aquariophilie marine, il faut donc la vérifier fréquemment à l'aide d'un densimètre. Elle peut être également mesurée à l'aide d'un conductimètre. Le densimètre posséde une échelle intégrée qui mesure la densité de l'eau. Pour une température de 25°C, la densité doit se situer entre 1.022 et 1.024; au-delà il faudra convertir. Le conductimètre indique la quantité de sel par affichage numérique, au plus il y a de sel au plus l'eau est condutrice. La température de l'eau peut se situer entre 15 et 35°C, la conductivité doit se situer entre 50 et 54 millisiemens par centimètre.
Si l'eau n'est pas assez salée, ajouter peu à peu la quantité de sel qui manque; si l'eau est trop salée, il faut diluer avec de l'eau osmosée jusqu'à obtenir la bonne teneur. L'eau contient alors tous les éléments nécessaires.
A titre d'exemple, une densité de 1.020 correspond à 29 grammes de sel au litre, 1.024 à 31.5 g par litre et 1.028 à 39 g par litre.
La valeur moyenne pour les poissons marins tropicaux est de 1023 pour une température de 25°C.

	Salinité; 33°/oo	Salinité 34.5°/oo	Salinité 36°/oo
Densité pour 16°C	1.025g/cm3	1.026g/cm3	1.0265g/cm3
Densité pour 20°C	1.0235g/cm3	1.025g/cm3	1.0255g/cm3
Densité pour 25°C	1.022g/cm3	1.023g/cm3	1.024g/cm3
Densité pour 28°C	1.0215g/cm3	1.0225g/cm3	1.023g/cm3
Densité; pour 30°C	1.020g/cm3	1.0215g/cm3	1.0225g/cm3

ECLAIRAGE :

Ce n'est qu'avec le développement des tubes fluorescents aux diverses couleurs spectrales que l'éclairage artificiel a réussi à s'imposer en aquariophilie marine. Pour un usage correct, il faut veiller à la répartition spectrale de la lumière ainsi qu'à la température des tubes. Les tubes "day light", lumière du jour, se rapprochent le plus de la lumière naturelle.
L'ajout de lumière bleue, si utile aux organismes marins, se fera avec des tubes spécifiques. Allumez le tube bleu avant les autres et éteignez le aprés pour créer un effet de jour naturel.
Les organismes marins ressentent la lumiére bleue comme naturelle et la perçoivent bien plus claire que nous.
Depuis quelques années, les tubes se trouvent en concurrence avec les lampes à vapeurs métalliques (HQI). Ce type de lampe à très grande intensité lumineuse est très proche de la couleur spectrale de la lumière du jour. Il est raisonnable, par économie, de ne mettre en place des lampes HQI qu'à partir d'un niveau d'eau de mer de 60 cm et plus.
En dessous, les tubes fluo sont plus économiques.
Pour les invertébrés, les lampes HQI sont bien adaptées qualitativement (spectre stimulant la croissance des invertébrés) et quantitativement (éclairage puissant et ponctuel ménageant des zones plus ou moins éclairées).
Pour les poissons d'eau de mer, les lampes HQL suffiront; elles donnent un éclairage voisinant le plein jour comme sur un récif.
Dans les aquariums d'eau de mer, il ne faut surtout pas utiliser des lampes qui correspondent à un aquarium d'eau douce, les besoins ne sont pas les mêmes. Les algues et les coraux marins ont besoin d'une luminosité plus grande que les plantes de l'aquarium d'eau douce.

- retenir les particules pour pouvoir les extraire le plus rapidement possible afin qu'elles ne se décomposent pas,
- tuer les bactéries surnuméraires et les extraire,
- transformer les produits toxiques en substances qui le sont moins.
Un filtre pour un aquarium d'eau de mer comprend différents éléments: écumeur, dénitrateur, filtre biologique, mécanique et chimique. Il faut savoir que plus un filtre est grand mieux c'est, il y a un peu moins de nettoyage du fait que les bonnes bactéries ont plus de place pour éliminer les déchets.
Pour les poissons malhabiles comme les hippocampes, il faut filtrer 5 à 6 fois le volume de l'aquarium.
Pour tous les poissons en général, il faut filtrer 6 à 8 fois le volume.
Pour les invertébrés, il faut filtrer 5 à 10 fois le volume.
Le bac récifal nécessite une filtration de 10 à 15 fois le volume de l'aquarium.
Il faut à tout pris, malgré l'encombrement rocheux, éviter les zones totalement mortes, tout en laissant des endroits calmes.

*Filtre mécanique: il retiendra les grosses particules. Préférez la mousse à bulles ouvertes à la ouate qui est trop compacte.

*Filtre biologique: transforme, sous l'action de bactéries aérobies, certains produits toxiques azotés (ammonium, ammoniac, nitrites) en produits moins toxiques (nitrates). Il sera constitué de sable de corail ou de coquilles d'huître placé à l'abri de la lumière, les bactéries pourront facilement s'y fixer. Il se trouve sous la forme extérieure mais aussi intérieure, c'est au choix... La pompe immergée permet que l'eau soit toujours en mouvement, des minuteurs permettent de reproduire les changement de courant, mouvement auxquels les animaux marins sont habitués. En protégeant l'entrée par une éponge, vous éviterez l'aspiration de petits animaux.

*Filtre chimique: a pour effet de prélever certaines matières chimiques notamment les colorants. C'est essentiellement du charbon actif végétal qui doit être changé toutes les 2 semaines car il arrive à saturation et peut devenir toxique.

*Ecumeur : élimine les matières colloïdales néfastes, les déchets contenant des protéines. Un bulleur envoie de l'air dans une colonne qu'il faut nettoyer 1 à 2 fois dans la semaine. Les molécules d'eau sont fortement agitées, libérant des produits toxiques sous forme d'écume récupérée en surface dans une coupelle. Le jus noirâtre récupéré doit être jeté. C'est la même action qui se produit au bord de la mer lorsque la marée monte. Le bulleur peut être remplacé dans les écumeurs modernes par une pompe à eau mais le principe est identique. Les écumeurs réduisent la pollution, ils doivent être régulièrement nettoyés afin que les déchets ne retournent pas dans l'aquarium. Cependant, ils écument également les éléments nécessaires comme le calcium par exemple.

*Filtre UV: indispensable en eau de mer. Il enlèvera les germes présents dans l'eau et évitera leur prolifération excessive. Reportez-vous à la filtration UV en eau douce.

*Ozone : est une forme particulière de l'oxygène (O3), il s'agit d'une substance très agressive qui ne doit pas pénétrer dans l'air ambiant. L'ozone a un effet très oxydant et germicide, c'est pourquoi il est utilisé pour enlever les substances organiques et désinfecter l'eau. Mais on oublie souvent que l'ozone tue également les bactéries utiles. Le traitement des problèmes avec l'ozone ne s'attaque qu'aux symptômes mais pas aux causes. Ainsi les véritables problèmes d'entretien son masqués. C'est pourquoi son utilisation donne à réfléchir d'autant plus qu'une fois dissous dans l'eau il peut être préjudiciable aux invertébré.

*Dénitrateur : transforme les nitrates en azote gazeux. Il remédie aux problèmes causés par la décomposition des nitrates, qui sont nuisibles aux invertébrés et qui de plus favorise l'apparition de mauvaises algues.

*Goutte à goutte: la seule méthode réellement valable pour éviter l'accumulation des nitrates est le goutte à goutte. Un aquarium marin nécessite un changement d'eau mensuel de 15%.Un changement partiel, plus régulier permet une normalisation du pH et la réduction des sels en solution tels que les nitrates. Un changement d'eau permanent est idéal, la technique du goutte à goutte n'est pas très compliquée. Il suffit d'avoir une cuve installée au-dessus du bac et qui s'écoule lentement par le principe des vases communicants. Le trop plein se retrouvera dans une autre cuve plus basse que le bac.

Le fond est important car il faut prévoir différentes sortes de fonds adaptés aux animaux de l'aquarium, et permetant aux bactéries nitrifiantes de se développer.

Il doit être composé de sable de corail dont les grains ne sont pas plats (granulomètrie entre 1 et 3 mm. La couche totale doit rester relativement mince afin que l'eau y circule bien, ce qui favorisera l'établissement d'une colonie de bactéries aérobies chargée de la dégradation des déchets organiques.

Généralement, le sable de corail à gros grain est bien approprié, il est à la fois décoratif et de par sa teneur en calcaire il permet de stabiliser le pH. IL faut prévoir une zone de fond sablonneuse si vous avez des poissons tels que gobies et labres, ces poissons dorment enfouis dans le sol. Une épaisseur de 3 cm est en principe suffisante.

Le sable sera installé après les roches, et on évitera d'en mettre dans les recoins, à l'arrière...

Le décor est un élément important de l'aquarium, c'est lui qui va entre autre chose donner du cachet à votre aquarium.

En eau de mer, les différents matériaux que l'on peut utiliser sont les coraux, les roches de préférence calcaires, le grés, le granit, le basalte, et le tuf. Certains disent que la pouzzolane est suspecte (elle provoquerait des accidents mortels). Les calcaires massifs de la côte ne sont pas idéaux, mais sans danger, et préférables à toute roche volcanique ou autres. Ces blocs sont susceptibles de devenir "vivants" après quelques temps. Mais ce ne sont pas les plus beaux. Il est recommandé de l'aménager de pierres vivantes, mais en revanche le bois comme les racines sont à bannir des aquariums d'eau de mer contrairement aux aquariums d'eau douce.

Avant de se lancer dans l'aménagemant avec ces pierres, prévoyez de placer dans le fond de l'aquarium une plaque de plexiglas qui protégera la vitre du fond des constructions.

Lorsque enfin vous vous lancez, n'oubliez pas de prévoir des cachettes pour vos poissons et autres espéces, des cavernes... Il faudra ensuite être patient, une semaine sans éclairage est nécessaire pour que les algues ne se développent pas. Une fois la semaine écoulée, il faudra remettre la lumiè;re de façon progressive. C'est là que la vie de votre aquarium commencera réellement.

Il faudra continuer réguliérement à tester votre eau, et lorsque vous constaterez que votre eau ne contient plus d'éléments toxiques, vous pourrez intégrer progressivement poissons et invertébrés.

Les squelettes de coraux et gorgones sont appréciés pour la décoration des bacs marins. Cependant, il vaut mieux limiter leur utilisation au minimum, le contraire encouragerait la destruction des récifs.

Acclimatation

L'acclimatation des animaux est importante et doit être faite lentement, les animaux qui sont achetés subissent un énorme stress du fait des transports, de leur transfert d'un aquarium à un sachet de plastique ... il faut donc leur laisser le temps de se calmer et de s'habituer aux paramètres de l'eau de votre aquarium

Certains animaux marins sont encore plus fragiles que d'autres, et notamment les oursins, les concombres, les poissons boules, et les étoiles de mer. De plus lorsque vous allez acheter ces animaux, il faut veiller à ce que ces animaux ne quittent pas l'eau au moment du transfert, mais aussi que lors du trajet ils soient immergés suffisamment.

Généralement, arrivés à la maison nous sommes impatient d'introduire nos animaux marins dans l'eau, mais le problème c'est qu'il ne faut pas brusquer les choses:)

Tout d'abord en arrivant, ouvrez les sachets de transport et posez-les dans un seau si possible dans l'obscurité (les animaux seront moins stressés). Coupez l'éclairage de l'aquarium. Attendez un peu plus d'une demi heure avant d'ajouter l'eau de votre aquarium, qu'il faudra verser goutte à goutte dans les sachets. De cette façon, vos poissons s'habitueront en douceur à l'eau et à sa température (il faut faire très attention aux chocs thermiques).

Au bout de quelques heures si vous n'étes pas trop pressés (plus on prend de temps plus on a de chances de succés de transfert...), les animaux sont acclimatés, ici il ne faut toujours pas que ces bêtes quittent l'eau. Alors avec précaution, il faudra les transférer avec un verre.

Voilà, enfin vous pouvez admirer:) Toute fois, il est préférable pour la santé de votre aquarium d'observer une période de quarantaine.

Il faut prendre en compte que pour un certain nombre de litres d'eau, il faut tant de poissons, plus exactement il faut dans un premier temps, se limiter à 1 cm de poisson pour 5 litres d'eau réels. Plus tard, vous pourrez peut-être essayer d'en mettre un peu plus, si le taux de nitrates reste négligeable et si l'agressivité reste limitée.

L'aquarium d'eau de mer